"Silence" est considérée comme la voie d'escalade la plus difficile au monde. Située en Norvège, sur le site de Flatanger, elle est évaluée comme la première et seule voie de cotation 9c. Seul Adam Ondra, grimpeur star de la discipline, est parvenu à l'escalader après plusieurs années d'entrainement et des centaines de tentatives.
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Les cotations en escalade sont "relatives" et vont de 3 à 9 (ajustés avec les lettres a,b,c pour chaque note et éventuellement un + pour différencier les voies quasi-identiques - une 3b+ est plus dure qu'une 3b mais plus facile qu'une 4a). En effet, ce sont les premiers grimpeurs qui notent les voies et les notes sont ajustées avec celles des grimpeurs suivants. Quand la cotation est incertaine, on peut rajouter un ? après la note voire donner deux notes (4 a/b). L'idée générale est d'avoir une notation des voies partagés par le plus grand nombre un peu comme les notes Tripadvisor. On retrouve ce type de notation "relative" pour les pistes de ski (en beaucoup plus simple).
Ici donc, Adam Ondra a considéré que cette voie était la plus difficile au monde et a donc mis la cotation maximale (et je le crois ^^). Si un autre grimpeur réussit la voie, il pourra lui aussi donner une cotation (différente ou identique).
A noter qu'il s'agit de la cotation française qui n'est pas la même que dans d'autres pays.
Quel timing ironique alors que notre Seb Bouin national vient d'enchaîner ce qui pourrait bien être le 2e 9c du monde, une voie dénommée DNA ! Comme dit dans d'autres commentaires, aucune de ces 2 voies extrêmes n'a été répétée (grimpée entièrement par quelqu'un d'autre), donc leur cotation reste à confirmer.
Mais Seb Bouin a la réputation de sous-côter les voies extrêmes, c'est-à-dire d'annoncer un niveau de difficulté plus faible que d'autres grimpeurs du même niveau. Donc moi j'y crois, s'il annonce 9c. Vivement la répétition !
Comment cela se passe pour le repérage et l’ouverture d’une nouvelle voie ?
Parce qu’avant qu’une voie soit ouverte, il n’y a donc aucune ancre et c’est quelque chose qui nécessite d’être percé dans la roche, non ?
Est-ce que c’est le premier grimpeur à l’essayer qui accroche les ancres au fur et à mesure ? J’ai du mal à imaginer comment c’est possible en s’attaquant à des voies comme celle-ci.
Et comment on « repère » une nouvelle voie justement ? J’entends par là qu’il a des milliers de falaises ou voies qui n’ont encore jamais été faites donc comment on détermine que telle voie encore jamais faite est potentiellement faisable ?
J’adorerais savoir comment Adam a découvert et choisi cette voie-là plutôt qu’une autre qui aurait pu présenter la même difficulté.
Désolé pour la tartine de questions mais ça me fascine
Tous les commentaires (32)
La vidéo d'Adam Ondra à propos de ce projet... :
youtu.be/ZRTNHDd0gL8
Les cotations en escalade sont "relatives" et vont de 3 à 9 (ajustés avec les lettres a,b,c pour chaque note et éventuellement un + pour différencier les voies quasi-identiques - une 3b+ est plus dure qu'une 3b mais plus facile qu'une 4a). En effet, ce sont les premiers grimpeurs qui notent les voies et les notes sont ajustées avec celles des grimpeurs suivants. Quand la cotation est incertaine, on peut rajouter un ? après la note voire donner deux notes (4 a/b). L'idée générale est d'avoir une notation des voies partagés par le plus grand nombre un peu comme les notes Tripadvisor. On retrouve ce type de notation "relative" pour les pistes de ski (en beaucoup plus simple).
Ici donc, Adam Ondra a considéré que cette voie était la plus difficile au monde et a donc mis la cotation maximale (et je le crois ^^). Si un autre grimpeur réussit la voie, il pourra lui aussi donner une cotation (différente ou identique).
A noter qu'il s'agit de la cotation française qui n'est pas la même que dans d'autres pays.
Notons que cette voie n'a jamais été répétée donc la difficulté n'est pas confirmée (mais au vue de l'expérience d'Ondra ça ne devrait pas bouger.
Par ailleurs, un 2ième 9c a été proposé récemment par le français Seb Bouin avec DNA dans les gorges du Verdon...
Quel timing ironique alors que notre Seb Bouin national vient d'enchaîner ce qui pourrait bien être le 2e 9c du monde, une voie dénommée DNA ! Comme dit dans d'autres commentaires, aucune de ces 2 voies extrêmes n'a été répétée (grimpée entièrement par quelqu'un d'autre), donc leur cotation reste à confirmer.
Mais Seb Bouin a la réputation de sous-côter les voies extrêmes, c'est-à-dire d'annoncer un niveau de difficulté plus faible que d'autres grimpeurs du même niveau. Donc moi j'y crois, s'il annonce 9c. Vivement la répétition !
Comment cela se passe pour le repérage et l’ouverture d’une nouvelle voie ?
Parce qu’avant qu’une voie soit ouverte, il n’y a donc aucune ancre et c’est quelque chose qui nécessite d’être percé dans la roche, non ?
Est-ce que c’est le premier grimpeur à l’essayer qui accroche les ancres au fur et à mesure ? J’ai du mal à imaginer comment c’est possible en s’attaquant à des voies comme celle-ci.
Et comment on « repère » une nouvelle voie justement ? J’entends par là qu’il a des milliers de falaises ou voies qui n’ont encore jamais été faites donc comment on détermine que telle voie encore jamais faite est potentiellement faisable ?
J’adorerais savoir comment Adam a découvert et choisi cette voie-là plutôt qu’une autre qui aurait pu présenter la même difficulté.
Désolé pour la tartine de questions mais ça me fascine
Il y a du matos pour les premiers, des coinceurs, ca se rentre dans une fissure et plus on tire, plus ca accroche (il faut pousser pour décoincer), mais plus simplement ce que tu dis est vrai, un marteau et une tige de métal que le premier installera, et qui pourra être utilisé par les suivants.
Après?
Ben si la voie est très empruntée, des spécialistes pourront l'équiper, en perçant carrément des trous dans la paroi et en y installant des tiges de métal dans lesquelles on clique un mousqueton. Ca, c'est pour les gens comme moi. ^^
A noter que 3 voies ont été ouvertes et classées 9c, aucune n'a jamais été confirmée comme telle.
On a donc "DNA" dans le Vercors, ouvert récemment par Seb Bouin après 150 jours de travail dessus.
"Bibliographie" à Céüse dans les hautes Alpes, ouverte et côtée 9c par Alex Megos. Mais Stefano Ghisolfi l'a décôtée en 9b+ après l'avoir parcourue.
Et donc "silence" en Norvège ouverte en 2017 par Adam Ondra. Depuis à ma connaissance personne ne s'y est sérieusement attelé pour confirmer ou infirmer la cotation. Jusqu'à très récemment, Stefano Ghisolfi qui a déclassé la précédente commence la préparation.
Affaire à suivre.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi un mousqueton l'attend à la fin de la voie alors qu'il est le premier à l'escalader ?
Est-ce qu'il a été placé là via un autre passage en préparation de la tentative ? L'a-t-il placé lui même lors d'une tentative précédente non présentée en vidéo ?
Pour ceux que ça intéresse j'ai partiellement trouvé une réponse à ma question via la version anglaise de wikipedia en.wikipedia.org/wiki/Silence_(climb).
Adam a lui même posé les mousquetons en 2012.
Mais comment fait-on en escalade pour poser des mousquetons sur une vois avant même de l'escalader une 1ère fois cela reste un mystère pour moi.
En général on monte en haut par un autre coté et on fait un rappel pour equiper en descendant
Je pense qu'il a mis les points d'ancrage en plusieurs étapes à chaque fois avec des chutes durant la montée.
Faire la voie complète sans tomber n'est arrivée qu'après des centaines de tentatives et l'ensemble des dégaines déjà posés.
fanatic-climbing.com/video-adam-ondra-decrypte-silence-9c-video-adam-ondra-analyses-silence-9c/
Tout simplement en utilisant une perche à dégaine. (Recherche sur Google image pour voir à quoi ça ressemble).
Pour l'équipement, moins une voie est déversante et plus c'est facile si on peut y accéder par le haut.
Il suffit de poser une corde fixe (on utilise une corde statique, c'est a dire non élastique) en haut de la voie, de descendre et avec un perforateur à batterie, et on perce des trous dans lesquels on met soit un goujon (aussi appelé spit) soit une tige scellée à la résine (en général, de la marque Sika).
Les points d'ancrage sont espacés d'environ 2m mais c'est variable selon l'equipeur.
Ensuite, l'equipeur n'est pas forcément le grimpeur. Certaines voies (je pense au Bombé Bleu à Buoux) on été équipée mais jamais grimpées.
Parfois, certaines voies (la dura dura par exemple) ne sont pas escaladables en l'état. Il faut tailler des prises au burin pour créer un passage entre les différentes sections grimpables.
Enfin, il est tout à fait possible d'équiper "par le bas". On escalade la paroi vierge, avec un perforateur au baudrier et on pose des points d'ancrage au fur et à mesure de l'ascension (voir le film Mad in Madagascar sur YouTube).
Pour finir, un point qui me semble très important:
En général, les equipeurs financent le matériel d'équipements avec leurs fonds personnels. Ils se remboursent partiellement grâce à la vente de topos mais sont quasiment toujours perdants. Ils sont quasiment tous bénévoles et équiper une seule voie d'escalade peut prendre plusieurs jours. Il faut brosser, purger les pierres ou les prises qui peuvent casser, aménager un chemin et débroussailler, bref, un travail de passionné.
Le piratage des topos fait du mal aux équipeurs. Donc si vous grimpez dans une nouvelle falaises svp achetez le topo local.
(Et évitez les topo sangsues type Rockfax et autres).
Merci
Moi en regardant les photos, je dirai que le gars il a des muscles en plus dans les bras et les épaules, du coup c'est de la triche !
Plus sérieusement, les positions et mouvements sont juste totalement fous. Impressionnant !
Impressionnant ... Merci !
T'as une source à partager car l'article que j'avais lu disait qu'il hésitait à mettre cette notation mais il était pas encore sûr...
Eh bien, on prend des risques.
On grimpe un peu, en général pas plus de deux mètres, on plante une sécurité, on accroche la corde et ainsi de suite, et quand dès fois on tombe, on fait un "vol" de quatre mètres (deux mètres au dessus du dernier ancrage, et deux en dessous)
Ca s'appelle "grimper en tête". Il faut avoir du cran, quand je faisais de l'escalade, c'était toujours mon ami qui s'y collais, je n'ai jamais supporté de ne pas avoir un point d'ancrage au dessus de moi, ca me paralysais littéralement. (j'étais plus spéléologie en fait^^), lui posais les mousquetons et m'assurais, avec toujours une petite tension vers le haut que je sentais mais sans ça, même pas je monte sur un escabeau!!! La peur du bide, probablement! ^^
C'est clair qu'il a une musculature carrément hors normes, il avait vraiment envie de la vaincre, cette voie!!!
En tout cas, c'est pas le genre de gars à qui je chercherai noises! ;)
Vous êtes sûr? ça ressemble un peu à de la triche, non? On monte de l'autre côté avec une grosse équipe, on descend le chemin difficile en plaçant beaucoup de mousquetons partout et la montée est "prémâchée", non?
Une source:
lafabriqueverticale.com/fr/pourquoi-seb-bouin-propose-la-cotation-de-9c-pour-dna/
Beh oui c'est un peu de la triche quand on risque pas sa vie, prémâcher la voie, je valide le terme, mais 99.99% des amateurs d'escalade sont des amateurs, les fous fur... les professionnels, pardon, ouvrent la voie et la sécurisent, nous on vient s'amuser derrière eux en risquant très peu notre vie (un p'tit peu quand même, faisons attention)
C'est un peu comme faire le con sur un circuit automobile, dans chaque virage, le crash est prévu, on met des pneus et des bottes de paille pour se planter dedans sans se faire trop mal...
-MA VOITUUUREUUUU!!!" Elle est toute cassée!!!
-Ouais mais t'est entier, relativise!
En tout cas, moi, j'ai jamais fait de l'escalade ni de la spéléologie pour risquer ma vie où pour relever un défi autre que personnel (la peur du vide), je le faisais parce que ca m'amusais. ;)
-Monter en tête? Même pas en rêve. C'est un NON négatif. :)